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革レザー製品好きなら、知っておくべき知識。
（その３）

革ができるまでは、様々な工程を経て製品として販売されるようになります。
私たちが普段使っている革製品も同じように様々な工程を経て、私たちの手元に届いています。

モラルコードでは、レザー専門店として
専門的な観点から、分かりやすく「レザー：本革」について解説したいと思います。

私達の身の周りには多くの革製品があります。
「皮」が「革」に加工されて製品となっているとお伝えしました。

詳しくは、
革レザー製品好きなら、知っておくべき知識。（その１）
をご覧ください。

その中で革の特徴を大きく左右する「なめし：鞣し」方法があります。
それは、「植物タンニンなめし」と「クロムなめし」です。

この2つのなめし方法の特徴を把握すれば、今使っている革製品の特長をつかんで長く愛用したくなること間違いなしです！

「植物タンニンなめし」と「クロムなめし」の違いとは？

「植物タンニンなめし」

「植物タンニンなめし」の革は、一般的に革らしい豊かなエイジングを楽しみやすいのが特徴です。
繊維の密度が高いため、硬い傾向にあります。
また型崩れしにくく丈夫ですが、重いことが多いです。

なめし加工をするうえで、熟練の革職人さんが手作業に近い地道な作業を要するため、どうしても生産に時間が掛かってしまいます。
これが非効率的で、比較的高価である要因ともなっています。

植物タンニンなめし方法

植物の樹皮などから抽出した「渋（しぶ）」タンニン成分でなめすことから「ベジタブルタンニンなめし」と言われています。
この手法は古代エジプト時代から行われているなめし方法です。

• ピットという槽につける方法
• ドラムを使い手早く作る方法

があり、完成まで数カ月はかかります。
なめした後は、「クラスト」とよばれる茶色っぽい色の下地になります。

「クロムなめし」

「クロムなめし」の革は、化学薬品「塩基性硫酸クロム」で鞣した革のことです。

植物タンニンなめしのような特徴的なエイジングは味わえませんが、元々の発色が良くて、軽いという特徴があります。
また粘りっこく柔らかな感触を持ち合わせており、雨や火にも比較的強いと言えます。

生産効率が良いため、比較的安価で量産しやすい革のなめし方法です。
一般的な革製品の基本は、この「クロムなめし」を使って生産している非常に優れたなめし技術です。

クロムなめし方法

1884年に実用化された比較的新しい技術のこと。
化学薬品「塩基性硫酸クロム」を使ってなめします。

皮をドラムに入れて、数時間回転させて薬品を浸透させます。
革として全てを完成させるまでに数週間程度で済む生産性の良い量産向けのなめし方法です。
なめした後は、「ウエットブルー」とよばれる青色の下地になります。

「なめしの長所短所」

「ベジタブルタンニンなめし」のレザーは、植物から採れた天然の渋でなめしているレザーなので、より革らしい質感や優れた耐久性、弾力性が魅力です。

しかし「タンニンなめし」は主流の「クロムなめし」よりも手間やコストがかかるため、全革製品製造のうち約２割くらいまで減少しています。

植物タンニンなめしのデメリットは、「雨・水分に弱く、革キズや変色・変化が激しいこと」です。

使い手の理解と定期的なメンテナンスが無いと変化に戸惑うことが多いもの事実です。
値段が割高なうえに変化を望まない人には、不向きな革の種類です。

ただ大きなメリットのひとつには、使い込むうちに革ならではの色や質感の経年変化が楽しめるといわれています。
メンテナンスしながら、変化を楽しめて、自分好みに育てることに喜びを感じられる人にはピッタリのレザーです！！

一方で「クロムなめし」のレザーは、タンニンなめしと比べて変色・変化が控えめで、メンテナンスを頻繁に行う必要がないのがメリットです。
薄くて軽く、革も柔らかいのも魅力でしょう。

比較的安価で安定した量産向きのレザーなので、約８割の流通量の革です。
様々ななめし方法があるので、製品の使いやすさや使い手に準じた革に仕上げることができます。

ヨーロッパを筆頭に高度な「なめし薬品・技術」の開発発展により、多くの上質な革製品が生まれています。

デメリットには、化学薬品「塩基性硫酸クロム」の廃棄・焼却時に「六価クロム」という有害物質に排出させることです。
また、アレルギー反応が出る人もいます。

革を鞣す際に排出される多くの水の中に、この「六価クロム」が入っており、それがタンナーの外へ流れ出て近隣住民に多大な利害を及ぼすことが社会問題となるケースが発生しています。

特に発展途上国で生産させる革では、「タンナー」への規制を強めている状況にありますが、疑問視される点もまだ見受けられるのが実情です。

我々消費者も誰がどのように作っているか！？
「透明性」が必要になります。

ただ安く買えるものには、どこかに大きな代償が発生していることも理解しなければなりません。

多くの「タンナー」は巨額の設備投資を行い、有害物質の処理施設を設けて努力しています。そのため「クロムなめし」は有害物質を排出するからダメというものではないことを頭に入れておく必要があります。

それぞれの「なめしの長所短所」を理解したうえで、生産者や提供者の正確な情報をもとに、自分に合った「なめし：鞣し」方法の革を選んでみてはいかがでしょうか！？

近年では天然素材が見直されてきています。
「植物タンニンなめし」の良さも理解して、レザー素材を楽しんでもいいかもしれませんね！

「モラルコードの革」は、水質浄化システムで安心。

1981年創業のタンナーで作られる最高級レザーを使用しているモラルコードは、「クロムなめし」と「タンニンなめし」の両方の革を使っています。

特にインドにタンナーを持っていることで、心配される「水質汚染処理」については十分に安心な対応を行っています。

タンナー敷地内に大きな「水を浄化しながら、有害物質を取り除く」施設を設けていますので、敷地外に汚染水が流れ出ることは一切ありません。

また革をなめすのに必要な大量の水も、この浄化システムを使ってリサイクルしながら再利用しています。

Sara Leather Industries

https://www.leatherworkinggroup.com/

モラルコードブランドは、地球環境や職場環境を考慮した取り組みをおこなっています。
40年を迎える長年積み上げてきた技術とノウハウは、世界から高い評価を得ています。

4世代引き継がれる実績あるインドの工場が、「アメリカと日本」で同じビジョンをもって展開するグローバルブランド【モラルコード:MORAL CODE】

詳しくは、
モラルコードについて｜公式モラルコード

是非、確認してみてください！

革レザー製品好きなら、知っておくべき知識。
（その２）

革ができるまでは、様々な工程を経て製品として販売されるようになります。
私たちが普段使っている革製品も同じように様々な工程を経て、私たちの手元に届いています。

モラルコードでは、レザー専門店として
専門的な観点から、分かりやすく「レザー：本革」について解説したいと思います。

前回（その１）では、革の「なめし：鞣し」について簡単に説明してきました。
今回は、革の種類まで含めたそれぞれの革の違いについて説明します。

＜牛革の選ばれる理由＞

身近な皮革製品でもっとも多く使用されているものは、ご存知のとおり「牛革」です。様々な動物が使用される中、なぜ「革」のほとんどが「牛革」なのでしょうか？

その理由は大きく３つ挙げられます。

１つ目は、「飼育数」

牛は世界的にみても飼育数がかなり多く安定している動物です。
食肉として飼育されているため、革製品用の皮の採取が可能です。

2つ目は、「大きさ」

牛は大型動物なため、一頭から採れる面積が大きいです。
供給量が多くなるため、酪農業にも大きく影響します。

3つ目は、「革の特質」

牛の皮膚繊維組織は比較的均一で丈夫です。
強度と耐久性に優れていることから、皮革製品にもっとも適している素材です。
また大きく厚みがあるため、加工がしやすいことも扱いやすい要因です。

生産量の多い牛原皮は子牛から成牛までの幅広い年齢の供給も可能です。
そのため幅広く利用の仕方に対応できるため、牛革を使用した製品が非常に多くなるのです。

＜牛革の種類＞

カーフ・スキン

生後6ヶ月くらいの子牛の革のこと。
薄手でキメが細かく、最も上質と言われています。

表面に凹凸がなく滑らかな肌触りで、薄さや柔らかさから最高級品質の牛革です。

その代表格が「ボックス・カーフ」と呼ばれるもの。

短時間クロムなめしを施し、素材の表情を残しながら、艶やかな見た目の美しさと傷つきにくい丈夫さをプラスした、「最高級品質カーフ」と言えます。

キップ・スキン

生後6ヶ月～２年くらいの、カーフよりやや厚手の革のこと。
カーフ・スキンの次に上質な牛革です。

キメの細かさと強度の両方を兼ね備えています。

カウ・ハイド

生後２年を経過したメス牛の革のこと。
革の厚さは雄牛ほどではなく、やや柔らかさを持っています。

カーフスキンやキップスキンより厚みがあり、丈夫さが特徴です。

ステア・ハイド

生後３～６ヶ月以内に去勢された、２年以上を経た雄牛の革のこと。
もっとも市場に多く流通しています。

去勢されていない雄牛の革（ブルハイド）と比較すると、革質がやわらかくなっています。厚みが均等であり、様々な用途に使用可能です。

ブル・ハイド

生後３年以内の、去勢されていない雄牛の革のこと。
活動的なので体中に傷があることも多いです。
牛革の中でも最も固く丈夫である一方で、しなやかさや柔らかさはありません。

ハラコ

ハラコとは、胎児～生後間もないほどの子牛の革のこと。
短い毛のついた素材で、なめらかな独特の風合いがあります。
艶やかな毛並みが特徴。
出産前に死亡した牝牛のお腹にいた仔牛や、死産した子牛から採られます。
そのため、ほとんど市場に出回ることはない希少で高価な革。

バッファロー・水牛
東南アジアなどでは、田畑を耕したりする際に活躍する水牛の革のこと。

革は厚く、肩の部分に大きなシワがあり、線維組織は粗いものの独自のシボ感やタッチ感があり丈夫です。

その他の革の種類

豚革（ピッグスキン）

薄手で軽く、摩擦に強い「ピッグスキン」
銀面を貫く3本1組の毛で表面に3つずつ穴が空いているのが特徴です。
通気性がよいため、財布をはじめ、靴や手袋、ジャケット、靴のライニング材としても活躍しています。

豚肉の消費量が多い日本は豚革の生産量も多く、革のなかで唯一、自給・輸出が可能な素材。日本製の豚革は海外で高い評価を得ています。

ヤギ革（ゴートスキン）

ひつじ革よりも強く丈夫で、個性的なシボに味がある「ゴートスキン」
経年変化を存分に楽しめる素材です。
成長したヤギの革「ゴートスキン」と子ヤギの革「キッドスキン」があります。
とくに柔軟で美しいキッドスキンは、手袋や靴の素材としても使用されます。

高級なヤギ革は暑く乾燥した国で産出されており、主な産地はインドやパキスタン。

ひつじ革（シープスキン）

羊の革「シープスキン」の魅力は、なんといっても柔らかい手触りです。
肌のキメが細かいため表面が美しく、やさしい手触りが心地よいのが特徴。

羊の皮は毛の成長を支えるためのものなので、他の革に比べると強度や耐摩耗性は低くなりますが、しっとりと柔らかく、手に吸いつくように感じられます。
ヤギ革にも似ていますが、繊維組織はヤギよりも粗いつくりです。

生後1ヶ月以内の子羊の革を「ラムスキン」といいます。
通常のシープスキンよりさらに薄く、軽く、柔らかい革で、高級素材として扱われます。

鹿革（ディアスキン）

なめらかな質感や湿気を吸収する特徴があるのが、「ディアスキン」です。
鹿革の特徴として油分が豊富な為、柔らかくしっとりとしていますが引っ張り強度もあります。
湿気を吸収する性質があり通気性が良い為、蒸れにくい革とされています。

馬革（ホースレザー）

「ホースレザー」の魅力は、なめらかさと独特の風合いとエイジングを楽しめる革です。
特に「コードバン」は例外的に強靭で、格別に高級な素材。
大型の馬の尻の革で、繊維が緻密で硬い点が特徴です。
独特で豊かな光沢と品格に多くの人が魅せられています。

他の革とはちがって裏面（床面）を表にして使用するところもコードバンならではのポイント。ベジタブルタンニンなめしをほどこした革の床面を少しずつ削りとり、わずかな上質な層だけを残して仕上げます。

採れる量が少ない上に手間もかかるため、希少価値が高い革です。
「革の宝石」「革のダイヤモンド」などと呼ばれることもあります。

モラルコードの「プレミアムレザー」とは？

南インド・チェンナイの1981年創業のタンナーで作られる最高級のレザーを使用しています。

高級皮革にこだわるため、全て北米やヨーロッパより肌目のきめ細かい上質な「牛革」原皮を輸入して使用しています。

最高級の「牛革」原皮のみを使用しているので、様々な方法による「なめし：鞣し」技術により、クオリティー高い最高級の牛革を使用しています。

触ってしなやかな肌目が、心地いい感じです！

40年を迎える長年積み上げてきた技術とノウハウは、世界から高い評価を得ています。

すべての製品は、ファッション性ンを持ちながら職人の技を生かして作られています。また、良質な製品を「透明性のある価格で」提供しています。

モラルコード正規販売店として、お客様へ喜んで頂けるようなブランドにしていきたいと考えています。
アパレル業界の昨今の社会問題とも言える大量生産による余剰在庫に課題認識を持ち、小ロットでの発注で生産しているため数量限定販売とさせていただいております。

是非、確認してみてください！